月色朦胧，当我站在灯火辉煌的镇江西津渡古街时，闭起眼睛静静地听了一会儿：是的，是这里了。

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此时，历史的声音穿越千年传来，我仿佛听到三国时东吴水师的金戈之声；听到永嘉之乱后，衣冠南渡登陆时的一声叹息；听到王安石扬舟北去，吟出著名的“京口瓜洲一水间”。但，又仿佛都不是。耳畔分明没有运河码头汩汩的流水声，传来的是古街商铺热闹的叫卖声，是如织游人的谈笑声，是春风簌簌拂过晚樱的声音。

西津渡，曾名“蒜山渡”“金陵渡”，是长江下游南岸的一个重要渡口，长江与大运河两条黄金水道在此交汇。经历了沧海桑田的变迁，古渡码头早已深埋于地下，不见舟楫之利、待渡之人。如今，这条街百余处历史古迹延续着千年文脉，救生会侠肝义胆的事迹代代流传，商铺热气腾腾地呈现着盛世繁华。我，从大运河另一端的北京，千里迢迢来寻找古渡往事，探访一条古街的文气、侠气与烟火气。

古渡沧桑“一眼千年”

西津渡古街依山而建，沿“五十三坡”拾级而上，灯火点点中，行路更添一份古意。即使在各式建筑林立的小码头街，人们也能一眼看到元代的昭关塔，它在一扇“同登觉路”的券门背后，位于古街的正中，也是我国现存唯一的过街石塔。

月光下，青石雕成的昭关塔气度庄严，泛着柔和的光。这塔怎么看着有点眼熟？是了，有点像北京的妙应寺白塔。一问才得知，果然，昭关塔的建造工匠刘高正是妙应寺白塔建造者的高徒后人，营造理念源自元大都。昭关塔的制式是当时常见的，但刘高的高妙之处在于，他并没有将塔置于庙宇之中，而是放在了西津渡古街的制高点。这座5米高的石塔矗立于渡口700多年，让过路人平添了亲近之感，也让长江上的往来渡船一望可见。

前行不远，游人正举着手机围观铺在古街路面上的一处玻璃罩，好奇而观之，其下果然大有玄机。玻璃罩下，高低错落呈阶梯状排列着从唐代至清代的路面遗迹。短短几米，却让人一眼看尽西津渡变迁的千年历史。年代最久远的路面遗迹已经1400多岁，然而从石缝间仍可见春风吹又生的嫩绿小草。这也像极了古渡口的命运，历尽沧桑，仍生机不断。

待渡亭，是古人等待渡船时休息的地方。唐宋以来，待渡亭屡毁屡建；清代，西津渡江岸北移，古待渡亭设在通江渡头的栈道上。如今翻修的这座亭，三面临空，一面倚墙，供文人雅客怀古凭吊。待渡亭另一侧立有石碑，上刻晚唐诗人张祜待渡时留下的《题金陵渡》：“金陵津渡小山楼，一宿行人自可愁。潮落夜江斜月里，两三星火是瓜洲。”

张祜之渡是愁渡，王安石之渡则是喜渡。那首“京口瓜洲一水间”的《泊船瓜洲》据传是王安石55岁再次拜相时，坐船过长江到扬州回首西津渡口所做，诗中有着春风得意的朗然。而在西津渡最为快意的文人要属苏东坡，他索性“不渡”，在西津渡蒜山松林中隐居了一段时光，称心到不愿离去。他在给金山寺住持的诗里写道：“问我此身何所归，笑指浮休百年宅。蒜山幸有闲田地，招此无家一房客。”

救生会渡人

昭关塔北侧，门额上“救生会”三个大字在夜色中亦清晰醒目。这是什么地方？同行的新华日报记者王宏伟是“行走的运河百科”，他将西津渡救生会的故事娓娓道来。

古来涉水皆险。六朝时镇江扬州之间江面开阔达40余里，汹涌江水时常吞没风浪中的行船。南宋绍兴六年，一艘渡船遇上风浪，46人无一幸免；明万历十年，一阵狂风暴雨瞬间摧毁了千余艘江船。

面对汹涌的江水只能束手无策吗？自幼生长在镇江的蒋元鼐不断叩问自己。清康熙四十二年，他召集15位贤士捐资在西津渡成立“京口救生会”，这是世界上最早的民办救生组织。5年后，救生会购得昭关晏公庙旧址作为会址，救生船也由3艘增加到35艘之多。乾隆初年，蒋家后人蒋豫重振京口救生会，他的儿子、乾隆年进士蒋宗海接任会董，规定了救活一人奖励千文的救生奖赏制度，还在西津渡古街设置了被救或落难之人的安置之所。在这里，受伤者会获得无偿的医治和照料，直至痊愈。

蒋氏一族历代依循着先辈的嘱托，接办京口救生会，济渡救生的历史长达近200年。其模式影响深远，各地纷纷仿效。

渡人之外，亦是渡心。救生会毗邻观音洞，其义举正诠释了“共渡慈航”的菩萨心愿，给江上往来者以同舟共济的慰藉，正所谓佛经中的身布施、无畏布施。只是，救生会的每一位救人者都是肉体凡胎，他们用自己的生命守护着他人的生命，其人性的光辉穿越时空至今闪耀。

救人一命胜造七级浮屠。扶危济困，舍己救人，也是中国社会千年以来流传的侠义精神。西津渡的侠气，即从京口救生会来。

最是人间烟火气

把思绪从历史中拉回的，是街上商铺蒸腾出的烟火气。民以食为天，街上最多的铺子还是卖吃食的，最吸引人的莫过于镇江锅盖面。面铺鳞次栉比，临街的门大敞，铁锅里滚水沸腾，蒸汽弥漫中，老板娘麻利地抓起一团面放入锅中，再拿起一个小锅盖放置其上。锅盖明显小于锅身，几乎是漂在大锅里，颇似江上的小船。锅盖面的传说不一，但镇江此地，没有这个小锅盖，断然是煮不成面的。

看我出神，老板娘热情地招呼：“来一碗？”“成，来一碗。”这一碗锅盖面汁香味浓，熨帖肠胃。面铺窗台上，一对端着面碗的泥娃娃憨态可掬，让人看了不禁莞尔。这方土地，不管有过怎样的烽火狼烟、渡口离愁或航运兴衰，市井百姓最在乎的，还是炊烟里一碗面的幸福。

“泥叫叫”、古琴行、镇江醋，如今的西津渡古街正重现当年门庭若市的景象。我们顺着悬挂“李公朴故居”的示意牌穿过长安里，才发现，主街之外还纵横密布着许多小巷。巷两边皆是整齐的清水砖房，有民居，有艺术工作室。巷中朱漆长廊紫藤垂落，几只猫趴在电动车座椅上熟睡，本地居民悠闲地在夜色中散步。墙上的告示栏中，居委会张贴的本地政务、宣传通知，与不远处墙上历史古迹的介绍毫不违和。好一派生活气息！西津渡，保留了历史建筑，也保留了传统民居和原住民，是一座活生生的博物馆。

庄周梦蝶，蝶化庄周。在我们梦回千古时，不知张祜、苏轼或某位无名过客，是否也曾在西津渡口梦见过我们，梦见过今日的繁华。在此地，于时空交汇处，彼此相视一笑。

（原标题：西津渡的文气侠气与烟火气——百名文化记者“行走大江大河”江苏采风活动）

来源：北京日报 作者：傅洋

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